- 24 Апр 2020
- 6,314
- 17,932
- 160
-
- 7
Почему темнота важна для конопли
Темнота для каннабиса так же важна, как и свет. Да, мощные лампы и высокий PPFD двигают рост, раскрывают потенциал генетики и напрямую влияют на урожай. Но если сделать свет бесконечным, куст быстро «попросит пощады»: собьются внутренние часы, нарушится гормональный баланс, замедлится восстановление тканей, а в цветении появятся сбои — от повторного вегетативного роста до стрессовых семечек в шишках. Природа всегда играет по правилам баланса: свет — чтобы синтезировать, темнота — чтобы перераспределять и восстанавливаться.
В ночной фазе у каннабиса включается другой режим работы. Растение «считывает» длительность темноты как сигнал времени года, понимает, когда пора переходить к цветению, и запускает соответствующие процессы. Ночью перерабатываются накопленные за день сахара, выравнивается водный обмен, активнее синтезируются «ночные» гормоны роста и защиты. Темнота важна и на старте: семенам она «подсказывает», что они под грунтом и можно прорастать, а корням отсутствие света обеспечивает здоровую микробиоту и защиту от болезней. Даже вегетирующие растишки, которые могут расти при длительных световых режимах, нуждаются в регулярной паузе — чтобы ткани успевали восстанавливаться, а стресс не накапливался.
Игнорировать ночной цикл — значит игнорировать основу физиологии каннабиса. В этой статье разберёмся, зачем конопле темнота на каждой стадии, почему световые «протечки» вредят цветению, чем отличается потребность в ночи у фотопериодных сортов и автоцветов, и как настроить режим так, чтобы куст не просто рос, а стабильно выдавал плотные, ароматные шишки.
Фотопериодная конопля: что происходит с кустиками ночью?
Днём фотопериодные сорта превращают свет в углеводы — это всем понятно. Но «ночная смена» не менее важна: в темноте растение переключает режим с накопления на распределение и восстановление. Сахара, синтезированные при свете, частично полимеризуются в транзиторный крахмал и откладываются в листьях; ночью он дозированно расщепляется до сахарозы и отправляется по флоэме туда, где нужны энергия и строительный материал: в точки роста, корни, формирующиеся соцветия. Параллельно активнее идёт дыхание, переработка азотных соединений, ремонт клеток после «солнечной» нагрузки, а также рост корневых волосков — у конопли заметная часть прироста корней приходится именно на тёмную фазу. Темнота ещё и «настраивает часы»: фоточувствительный пигмент фитохром ночью возвращается в исходную форму, и по соотношению его форм растение «понимает», сколько длилась ночь. Если ночи короткие — куст остаётся в веге; если длинные и стабильные — запускается цветение. Поэтому постоянный свет не делает урожай автоматически больше: да, при 24/0 в веге куст может прибавлять зелёную массу, но без регулярной ночной паузы ухудшаются перераспределение углеводов, восстановление тканей и ритмика гормонов — в итоге потенциал не раскрывается лучше, чем при грамотно настроенном режиме.Критически важен сам факт непрерывной темноты. Для большинства фотопериодных гибридов «сигнал цветения» включается при непрерывной ночи 12+ часов (у некоторых индика-доминантов — чуть меньше, у части сатив — больше), поэтому классическая схема в индоре — 18/6 для веги и 12/12 для цветения. Любые «световые протечки» в тёмной фазе (индикаторы приборов, щели, случайные включения) сбивают фитохромный таймер: возможны ревега, задержка бутонизации, «лисьи хвосты» и даже стрессовые бананы. Температура ночью тоже важна: слишком тёплые ночи снижают ночной отток сахаров, слишком холодные (ниже ~18 °C для большинства сортов) тормозят корневую активность и усвоение фосфора. Практика простая: держите тёмный цикл по времени и по качеству (полная темнота), соблюдайте стабильный режим (без сдвигов), работайте с «днём» и «ночью» как с двумя равноправными задачами. Тогда фотопериодная конопля ясно считывает сезон, уверенно заходит в цвет, ровно наращивает соцветия и отдаёт максимум без сюрпризов.
Сколько времени каннабис должен проводить в темноте
Количество «ночи» зависит прежде всего от генетики. Автоцветы запускают цветение по внутренним часам и не требуют длинной темноты — их часто держат на 18/6, 20/4 и даже 24/0. Фотопериодные сорта — наоборот: их жизненный цикл управляется длиной непрерывной темноты. Ниже — про фотопериодные режимы на разных стадиях и почему именно тёмная фаза здесь критична.
Вегетативная фаза
После стадии рассады куст переходит в активный рост: наращивает стебли, листья, корни. Базовая и наиболее беспроблемная схема — 18/6 (18 часов света, 6 — темноты). Днём каннабис нарабатывает углеводы, ночью перераспределяет их в точки роста и корни, «ремонтирует» ткани, выравнивает водный обмен и гормональный фон. Шесть часов темноты достаточно, чтобы внутренние ритмы не «плыли», а рост оставался ровным. Допустимы варианты 20/4 (чуть быстрее вега при хорошем климате) и 17/7 (иногда используют для лучшего «ночного» восстановления), но прирост к урожайности от сверхдлинного дня обычно меньше, чем выигрыш от стабильной, качественной ночной паузы.Режим 6/2 на веге
Часть индорных гроверов делит сутки на три одинаковых блока 6/2 (свет/темнота), получая в сумме 18/6. Потенциальные плюсы — меньше тепловой нагрузки за раз, проще держать климат, меньше риск светового стресса у нежной зелени. Минусы — больше переключений, сложнее тайминг, экономии электроэнергии нет, а доказуемого прироста по биомассе/качеству — тоже. Если у тебя жаркий бокс и важна термостабильность, 6/2 может быть удобным инструментом. Если климат держится без проблем, классический 18/6 — надёжнее и проще.Фаза цветения
Чтобы перевести фотопериодные растишки в цвет, световой график меняют на 12/12. Критичен не столько сам день, сколько непрерывная ночь — минимум 12 часов темноты без единой световой «протечки». Именно непрерывная темнота — это сигнал «сезон меняется», запускается бутонизация, прекращается активная вега. Любой свет в тёмное окно (щели, индикаторы, открытая дверь, вспышка) сбивает фитохромный таймер: возможны задержки цветения, ревег, «лисьи хвосты» и даже стрессовые бананы. На цвете темнота — священна.Чек-лист по фотопериоду:
- Саженцы/клоны: 18/6 с мягким PPFD хватает с головой; ночная пауза помогает укоренению.
- Переход на 12/12: переключайся разово и навсегда, без «качелей». Таймеры — только надёжные, без дрейфа.
- Качество темноты: заклей индикаторы, уплотни палатку, проверяй «ночь» глазами, подождав 5–10 минут — в идеале ты не видишь контуров. Если нужен доступ в бокс в тёмное окно — пользуйся зелёным светом низкой яркости.
- Ночные условия: не устраивай сильных перепадов климата. Слишком тёплые ночи ухудшают ночной отток сахаров, слишком холодные (≈ ниже 18 °C для большинства сортов) тормозят корни и усвоение фосфора. Держи умеренную разницу «день/ночь».
- Автоцветы: могут цвести почти при любом разумном фотопериоде, но 4–6 часов темноты часто улучшают восстановление и термобаланс; 18/6 или 20/4 — золотой стандарт.
Темнота перед сбором урожая
Приём с длительной темнотой перед харвестом — из разряда практик, которые гров-сообщество любит за ощущаемый эффект, хотя жёсткой научной базы под ним нет. Суть простая: на 48–72 часа отключают свет и держат кусты в кромешной темноте. Мотивация — дать растению «сфокусироваться» на перераспределении запасов без фотосинтеза, снизить испарение, минимизировать летучие потери терпенов и, возможно, простимулировать защитные ответы (смоловыделение) за счёт стрессовых сигналов и ночной гормональной ритмики. Есть гипотеза, что каннабиноиды и смола выполняют защитную функцию от света/УФ: днём часть соединений может разрушаться или переокисляться, а ночью пул выравнивается, поэтому пиковые значения часто фиксируют в конце тёмной фазы. Добавьте к этому то, что прохладная тьма снижает вулканизацию терпенов (они банально меньше улетучиваются), а отсутствие света не провоцирует фотоокисление, — и становится понятнее, почему многие на практике видят чуть более «сочную» ароматику и «липкость» после тёмного окна. При этом у метода есть рамки: слишком длинная темнота на высокой влажности — риск плесени; чудесного «скачка процентов» ТГК ждать не стоит; эффект зависит от генетики и общей зрелости шишек.Если хотите попробовать:
- Делайте 24–72 часа полной темноты на финальной зрелости (ориентир — трихомы в основном мутные, 5–20% янтарных, в зависимости от желаемого эффекта).
- Понизьте температуру ночи до 18–20 °C, держите RH 45–55%, обеспечьте лёгкую циркуляцию воздуха без сквозняков — это уменьшит риск ботритиса в плотных шишках.
- Исключите любой свет (щели, индикаторы, таймеры); если нужен доступ — используйте тусклый зелёный фонарь.
- За 24–48 часов не поливайте: чуть более «сухая» ткань облегчает старт сушки и делает обрезку менее липкой.
- Не затягивайте тьму дольше трёх суток, особенно при высокой влажности или на сортах, склонных к плесени.
- Срез делайте в конце тёмной фазы — так вы фиксируете профиль, когда терпенов обычно больше, а фотокислительных процессов меньше.
Автоцветы и темнота
У автоцветущих сортов встроены «внутренние часы» Рудералиса: они переходят в цветение по возрасту, а не по длине ночи, поэтому тьма не переключает фазы. Но это не значит, что темнота им не нужна. В тёмной фазе у автиков так же, как у фотопериодных сортов, идёт ночное дыхание, перераспределение сахаров от листьев к корням и бутонам, «ремонт» тканей после света, выравнивание водного баланса и гормональные циклы. Постоянный свет делает климат горячее и суше, повышает риск светового стресса и ожогов, а у чувствительных гибридов — и развитие лисьих хвостов. Поэтому базовый, самый беспроблемный режим для авто — 18/6 от всходов до харвеста: света достаточно для уверенной веги и стабильного цветения, а шесть часов темноты дают растению восстановиться, корням — «подышать», а боксу — остыть. Режим 20/4 используют, когда легко держать прохладу и хочется чуть больше суточного света; он даёт небольшой прирост биомассы при хорошем климате. 12/12 с авто возможен (обычно ради экономии электричества или совместного грова с фотиками на цвете), но почти всегда снижает потенциал по массе — света банально меньше за сутки. 24/0 иногда работает нормально, но это компромисс с кучей минусов: дороже электричество, сложнее климат, выше риск ожогов и дегидратации, ночное восстановление урезано.Практика показывает, что для автиков важнее не “магическое” число часов, а суммарная суточная доза света и качество климата. На рассаде держите невысокую интенсивность и мягкий режим 18/6; в активной веге автики хорошо себя чувствуют при PPFD ~300–500 μmol/m²/s и 18/6 или 20/4; к цвету поднимайте до ~500–700 μmol/m²/s, оставляя паузу на сон. Темнота здесь — это не переключатель фаз, а санитар корневой зоны и аромата: в прохладной тьме меньше улетучиваются терпены, стабильнее идёт ночной отток сахаров, устойчивее корни. Если растите авто вместе с фотиками, можно синхронизировать: авто спокойно отработают 12/12, но им компенсируйте интенсивностью (чуть выше PPFD, аккуратнее с теплом).
Чек-лист для автоцветов:
- Рекомендуемые режимы: 18/6 (золотой стандарт), 20/4 (если прохладно и нужен максимум), 12/12 (допустимо, но компромисс), 24/0 — не стоит.
- Ночные условия: избегайте экстремумов; перепад «день/ночь» умеренный, ночная температура ~18–20 °C, RH 45–55% на цвете.
- Ранние недели: не гоните светом; автики особенно чувствительны к стрессу в первые 2–3 недели — ровный 18/6, мягкий PPFD, без лишних манипуляций.
- Совместные гровы: с фотиками можно ехать и на 12/12, главное следить за климатом.
Когда нужно выключать свет в гроубоксе?
Практические лайфхаки:
- Стабильность таймера. Выбирайте надёжные таймеры (с резервом питания), раз в месяц сверяйте время;
- Под климат. На веге 18/6 удобно ставить «ночь» на самые тёплые часы суток; на цвете 12/12 часто выбирают тёмное окно 19:00–07:00 или 20:00–08:00 — меньше риска световых «протечек» и легче держать влажность.
- Тихий дом. Учитывайте шум: включения/выключения вытяжки и кондиционера лучше приходятся на время, когда это не мешает семье/соседям.
- Доступ и работы. Планируйте обслуживания (обрезка, подвязка, полив) в первые часы «дня», когда кусты бодры и листья раскрыты; избегайте стрессовых манипуляций перед «ночью».
- Световая гигиена. Проверяйте палатку на протечки: заклейте индикаторы, уплотните молнии, не открывайте даже на минутку в тёмное окно. Если надо заглянуть — зелёный фонарь низкой яркости.
- Переходы. Меняете график — делайте это разово и осознанно: на цвет — сразу 12/12; если сдвигаете часы «дня/ночи», переносите по 1–2 часа в сутки или сделайте один длинный тёмный промежуток, а потом зафиксируйте новый режим.
- Автоцветы. Им не нужна длинная ночь для смены фаз, но 18/6 или 20/4 часто удобнее для климата и кошелька, чем 24/0.
- Энергия и безопасность. Если у вас частые перебои с электричеством — ИБП для контроллера/таймера и уведомления о пропадании сети помогают сохранить стабильность «ночи».
Избегайте проникновения постороннего света в гроубокс
Для фотопериодных сортов конопли «ночь» должна быть настоящей ночью — без сомнительных сумерек и «чуть-чуть света». Даже слабая засветка от уличного фонаря, щели в молнии палатки, LED-индикаторы приборов или приоткрытая дверь могут сбить растению внутренние часы: куст «решит», что день продолжается, и начнёт тормозить бутонизацию, тянуться в вегу, выдавать лисьи хвосты или, в худшем случае, уйдёт в гермафродитизм. Это естественная защитная реакция: почувствовав нестабильный сезон, растение пытается повысить шансы на размножение и формирует мужские цветки. Результат для гровера — семечки вместо плотных шишек и потеря качества. Поэтому правило простое: если это тёмная фаза, внутри должно быть так темно, чтобы глаза, привыкшие к темноте, не видели контуров. В палатке, гроубоксе или шкафу внешний свет не имеет права просачиваться; в теплице тёмное окно лучше сопровождать «блэкаутом» — светонепроницаемым брезентом/шторами с плотным прилеганием по периметру.Практика показывает: качество темноты — это дисциплина и мелочи. Заклейте все светящиеся индикаторы электроники, блоков питания и контроллеров непрозрачной лентой; уплотните молнии палатки липучками/клипсами, проклейте швы светоотражающей лентой, используйте рукав-манжету на вводах кабелей и воздуховодов; поставьте «лабиринтные» (изогнутые) воздухозаборники или колена-гофры, чтобы свет не шёл прямой линией; проверьте помещение на засвет в тёмное окно: выключите свет, подождите 5–10 минут, затем медленно обойдите палатку и отмечайте любые точки света — они должны быть устранены. Если нужно заглянуть в «ночь», пользуйтесь тусклым зелёным фонарём и работайте быстро; не включайте вспышки, не открывайте палатку настежь и не меняйте график без причины. В теплицах помогает двойной контур: внутренняя непрозрачная шторка + внешняя тентовая система, закреплённая без щелей и «карманов» на ветру. И ещё: планируйте тёмное окно на часы, когда снаружи свет минимум (например, 20:00–08:00) — так меньше шансов, что внешний свет вообще будет пытаться проникнуть внутрь.
Короткий чек-лист «антизасвет»:
- Заклейте LED-индикаторы на оборудовании; затемните окна комнаты, где стоит палатка.
- Проклейте швы и молнии, используйте манжеты на кабели и воздуховоды; поставьте колена на гофры.
- Проверьте тьму «глазами»: через 5–10 минут адаптации не видно контуров — значит, всё ок.
- В теплицах — блэкаут-брезент с плотным прижатием и фиксацией по периметру.
- Таймеры и расписание — без сбоев.
Защита конопли от нежелательного освещения в аутдоре
Если растите в горшках, идея «унести в темноту» тоже работает, но подумайте о мобильности: поставьте горшки на тележки/подиумы с колёсами, заранее продумайте маршрут, потому что таскать тяжёлый, недавно политый контейнер — сомнительное удовольствие. Где поставить «ночной бокс»: гараж/сарай/кладовка подойдут, если там полная темнота, не пахнет резкими химикатами и нет случайных включений света. Любые щели закрываем, световые индикаторы заклеиваем, доступ — только с тусклым зелёным фонарём при крайней необходимости.
Есть и пассивная защита: ставьте кусты так, чтобы естественные барьеры экранировали свет — за забором, живой изгородью, хозпостройкой; проверяйте локацию ночью — постойте 5–10 минут, пока глаза адаптируются, и посмотрите, откуда бьёт лишний люмен. Луна не страшна — её яркости недостаточно, чтобы сбить фоточасы, а вот уличный фонарь или прожектор соседа — вполне. На теплицах удобно делать двойной контур: внутренняя чёрная шторка + внешний тёмный тент с плотной фиксацией по периметру, чтобы ветер не открывал щели.
Календарно световую депривацию логично начинать во второй половине сезона, когда куст уже набрал зелёную массу, но естественный день ещё слишком длинный для старта цвета. Держите стабильный график (например, тёмное окно 19:00–07:00), и помните: непрерывность темноты важнее абсолютных часов — случайные «подсветы» хуже, чем на час длиннее ночь. Следите за ночным климатом: слишком тёплые ночи — это слабый ночной отток сахаров и «рыхлый» аромат, слишком холодные (ниже ~12–14 °C для аутдора) — тормоз корней и фосфорный деф на листьях; цель — умеренный перепад и сухой воздух к рассвету.
Если прогноз сулит быструю осень с дождями и заморозками, автоцветы — реальная альтернатива: они заведутся по внутренним часам и уйдут в харвест раньше, без плясок с тентами. Урожай единичного куста обычно меньше, чем у фотика, зато логистика проще, риск засветок отсутствует, а окно созревания — короче. Ещё один компромисс — раннецветущие фотики/быстрые гибриды (fast и early version): меньше недель под осенними дождями — меньше нервов.
Важность темноты для разных частей конопли
Темнота — это не только про «ночь» для растущего куста конопли. Разные части растения по-своему реагируют на отсутствие света, и от этого зависят старт, здоровье и устойчивость всего куста.Семена конопли
Для запуска прорастания семенам важен сигнал «я под землёй». Его даёт темнота вместе с влагой и тёплой, стабильной температурой. Здесь работает фитохром — чувствительный к свету пигмент: под красным/белым светом он переключается в «дневной» режим и может тормозить старт, а в темноте возвращается в форму, которая разрешает семени тронуться в рост. Пару минут яркого света часто хватает, чтобы «сбить» настройку, поэтому укладывайте семена в закрытую, непрозрачную среду и не заглядывайте лишний раз. Практика простая: чистая тёплая влажность (ориентир 23–26 °C и равномерная влага без «луж»), доступ кислорода (не душим семя в воде надолго), темнота без вспышек — и фитохимия сработает как надо. Важно помнить: темнота — не единственное условие, но она помогает семени понять, что это не просто ночь, а именно «почва над головой», значит можно прорастать.Корни конопли
Корни. Свет им не нужен и даже вреден: он стимулирует рост водорослей и цианобактерий на стенках горшков, в лотках и гидропонике, ворует кислород ночью и создаёт скользкую биоплёнку, которая мешает аэрации и провоцирует корневые гнили. У самой корневой ткани под светом повышается окислительный стресс, частицы хлорофилла могут «подсвечиваться» у молодых белых корешков, что нарушает нормальную работу эндодермы и всасывание. Отсюда практические выводы: используйте непрозрачные горшки и баки (blackout-пластик), не применяйте прозрачные стаканы дольше, чем на пару дней для наблюдения; если уж достались полупрозрачные ёмкости — оберните их чёрной плёнкой/джутом/фольгированным утеплителем. В DWC/капельных системах закрывайте резервуары крышками, а верх субстрата притеняйте слоем мульчи (керамзит, кокос) — так вы блокируете свет у поверхности и снижаете испарение. При пересадках работайте быстро и в тени: не оставляйте оголённый корневой ком на свету.Каннабис и важность темноты
Итак, темнота нужна каннабису не меньше, чем свет. Это не пауза, а вторая половина цикла: ночью перераспределяются сахара, восстанавливаются ткани, выравнивается гормональный фон. Для фотопериодных сортов именно непрерывная ночь подсказывает, когда переходить в цветение; для семян темнота — сигнал к старту; для корней — защита от водорослей и лишнего стресса. Отсюда простой вывод: стабильный световой режим (18/6 на веге, 12/12 на цвете для фотиков; 18/6 или 20/4 для авто), отсутствие «протечек» в тёмную фазу, разумный ночной климат и чистая корневая зона — это столпы здорового роста и предсказуемого урожая. Хотите поэкспериментировать — пробуйте короткое «тёмное окно» перед харвестом, но помните: базовая дисциплина со светом даст больший эффект, чем любой трюк. Берегите ночь так же тщательно, как настраиваете лампы, — и кусты ответят плотными, ароматными шишками без сюрпризов.
Фотопериодные сорта конопли от сидбанка Семяныч
Несмотря на всё растущую популярность автоцветущих сортов каннабиса, так называемые «фотики» остаются востребованными и многие гроверы предпочитают именно их. В ассортименте сидбанка Семяныч много примечательных фотопериодных генетик, которые способны принести первоклассный урожай как под присмотром опытных гроверов, так и в руках новичков. Предлагаем вашему вниманию небольшую подборку таких сортов.Сорт конопли Super Lemon Haze
Урожайность: 800 г/м2; 1200 г/куст
Период цветения: 70 дней
Содержание ТГК: 22.33%
Урожайность: 800 г/м2; 1200 г/куст
Период цветения: 70 дней
Содержание ТГК: 22.33%
Каннабис Super Lemon Haze – наша версия именитого сорта, разработанная по всем канонам. В генетике данного сативо-доминантного гибрида сплелись Lemon Skunk и Super Silver Haze. Это растение с выраженными свойствами, которые способны удовлетворить разные запросы гроверов. При грове данного сорта стоит заранее учитывать два важных нюанса – сильный аромат и цветение, длительностью в 70 дней. Первый нюанс особенно принципиален при грове в индоре, а второй – наоборот, при высадке на улице. Запах цветущих растишек очень насыщенный и резкий, что может стать проблемой в домашних условиях. Ну а 70 дней цветения означают, что аутдорный гров возможен в тёплых южных регионах. Урожайность составляет 800 грамм с квадратного метра, в ауте получают по 1200 грамм с куста. Шишки демонстрируют 22% ТГК и приносят мощный воодушевляющий эффект. Эта яркая марихуана обладает преимущественно сативным воздействием и подарит уйму эмоций.
Super Lemon Haze КУПИТЬ
Сорт конопли Gorilla Fast Version
Урожайность: 550-600 г/м2; 1200 г/куст
Период цветения: 45 дней
Содержание ТГК: 26%
Сорт конопли Gorilla Fast Version
Урожайность: 550-600 г/м2; 1200 г/куст
Период цветения: 45 дней
Содержание ТГК: 26%
Растиха Gorilla Fast Version – отличный способ вырастить фотопериодный кустик конопли в максимально сжатые сроки. Наши селекционеры отобрали самый быстрый фенотип оригинальной Гориллы, стабилизировали его и включили в ассортимент. Несмотря на свою скороспелость, растихи этого сорта мало чем уступают другим фенотипам семейства – все фирменные качества были сохранены в лучшем виде. Получить роскошные кустики с невероятно маслянистыми шишками можно всего после 45 дней цветения. При этом можно без опаски тренировать растения и формировать их крону, ведь длительность вегетации определяется гровером. По большому счету, собрать урожай можно уже через 9-10 недель с момента прорастания семян. Его количество в индоре составляет 550-600 грамм с квадратного метра под лампами или 1200 грамм с куста в ауте. 26% ТГК гарантируют мощный, уносящий в небеса эффект.
Gorilla Fast Version КУПИТЬ
Сорт конопли White Widow
Урожайность: 800 г/м2; 900 г/куст
Период цветения: 56 дней
Содержание ТГК: 18-20%
Сорт конопли White Widow
Урожайность: 800 г/м2; 900 г/куст
Период цветения: 56 дней
Содержание ТГК: 18-20%
Сорт каннабиса White Widow – неоспоримая классика жанра, с которой знакомы или хотят познакомиться многие гроверы. Это настолько известный стрейн, что тяжело даже придумать ему конкурента. Сидбанк «Семяныч» не мог остаться в стороне от такого значимого для канна-сообщества растения. Селекционерами была разработана наша версия «Белой Вдовы», которая полностью соответствует классическому олд-скульному растению. Это надёжный гибрид Индики и Сативы, демонстрирующий быстрый и стабильный рост в индоре и ауте. Цветение длится 56 дней, благодаря чему растихи успевают созреть на улице до наступления холодов, вырастая до 150 сантиметров. В индоре кустики обычно пониже, около метра. Урожайность составляет 800 грамм с квадратного метра для индора. На улице с куста получают по 900 грамм бошек. Шишки покрываются плотным слоем смолы, от чего выглядят, будто припорошенные снегом. В них содержится 18-20% ТГК. Эффект комбинированный, трансформируется от хая в стоун.
Последнее редактирование:
Информация в статье обновлена
